| |||||
|
Солнечный радиатор пригодится для нагрева воды тем, у кого бак с водой упрятан в тени крыши или еще чего-нибудь. Тем, у кого проблемы с подогревом бака электричеством (отсутствие или нехватка мощности сети). Зато есть солнце. Солнце дает до 1 кВт с 1 квадратного метра. Был выбран радиатор 1 кв. м. на 70-литровый бак воды для душа. Солнце у меня освещает его с утра до 16-00. Такой площади должно хватить. Радиатор был изготовлен, установлен вначале лета и прошел испытания. Конструкция получилась простой в изготовлении, установке, ремонте, эффективной в использовании. Для того чтобы радиатор не остывал на более прохладном воздухе, на стену по периметру радиатора повесили раму из дерева и на нее саморезами закрепили ячеистый поликарбонат (который для теплиц). Бак тоже утеплен. Разница температур воздух-бак вечером составляла 10-20 С. Температура воды доходила до +44С. До полночи температура в баке падает градуса на два. В сентябре при +17С в 10 утра в баке было +34С (с вечера воду не добавляли). Для большей производительности можно наклонить бак перпендикулярно солнечным лучам и поворачивать вслед за солнцем. Все лето мы пользовались нагревом от радиатора, позабыв про другие источники. Только в отдельные пасмурные дни и в конце сентября при +14 С включали ТЭН. Обслуживания, кроме налива воды не требовалось. Бак висит на стене на двух саморезах и снизу прижат к стене через шайбу еще одним. Обязательное условие – радиатор должен быть ниже бака. У меня по высоте между ними 20 см. Трубки не должны делать петель подъемов и спусков – только вверх, чуть в сторону, но не вниз. Холодная вода опустится из бака в радиатор, там нагреется и поднимется в бак. Если солнца не будет, радиатор будет холодным, но теплообмена не будет. Бак наверху так и останется теплым. На фотке виден радиатор на стене. Вес самого радиатора примерно 10 кг и воды 20 кг. Видно, как снизу чуть большим давлением он расперт чуть больше.
Устройство на конкретном примере. Бак на чердаке крыши для душа 70 литров. Для нагрева от печи в нем первоначально установлены в дне две трубки ¾”. Дополнительно в бак врезан ТЭН 2 кВт. Когда есть возможность (остальные потребители ничего не потребляют), ТЭН нагревает 70 л от 20 С до 40 С за полчаса. Стоимость такого нагрева – 10 руб. Но электричество часто отключают, да и вечером сеть перегружается с понижением напряжения до 120 В.
1. Покупается лист оцинковки 0,5 мм толщины и 1х2 м по площади. Лист режется пополам. В одной половине сверху и снизу на 50 мм от верха и низа делаются отверстия ½” или ¾ ‘ – подводной и отводной патрубки. Сделал ½, но сейчас думаю, что ¾ было бы лучше. Отверстия делаются любым удобным способом. Сам просверлил по периметру отверстия и соединил их, края выровнял напильником. Изнутри припаял гайки. Лучше взять побольше площади – надежнее. Купил в Леруа гайки-шайбы. Потом в них завернул угольник до упора. Кому сложно, можно без пайки все сразу скрутить. Потом только будет немного сложнее с монтажом. 2. Листы кладутся один на другой. По центру сверлятся сквозные отверстия для винтов стяжек. Это чтобы бак не распирало. Хотя давление небольшое, но при такой площади сила разорвать радиатор очень велика. При высоте радиатора 1 м и высоте бака над ним 0,5 м давление внизу радиатора будет всего 0,15 атмосфер – 0,15 кг/см2. Но при площади 1 м2 – 10 000 см2 сила составит 1,5 тонны на каждый лист. Пришлось для таких условий поставить стяжки равномерно по плоскости листа 5х5=25 стяжек. Стяжки (винт с гайкой М6-8) ставились через резиновые втулки толщиной 1 см между листами. Получилось похоже на матрас. 3. Делается рама из уголка 25х25 1х1 м, чтобы листы уложить внутрь её. Раму лучше сварить. Боковые части рамы хорошо бы выпустить вверх для подвески. Внутрь рамы по четырем сторонам готовятся прижимающие полосы из полоски 20х4. По периметру изнутри. 4. Если листы сжать по периметру даже с прокладками, внутренние торцы угольников могут упереться во второй лист и вода будет плохо проходить. Надо надеть на внутреннюю часть угольника перфорированное кольцо высотой 10мм. Отрезал от остатков 40 мм канализационной пластиковой трубы два 10 мм кольца и просверлил по периметру отверстия 8 мм. 5. В раму вложить пакет листов и скрепляющие полосы сверху. Стянув их струбцинами, по периметру просверлил отверстия 6 мм через 70 мм для соединения в готовый радиатор. Потом разобрал, снял фаски и зазубрины. Убрал стружку. Иначе все это не даст хорошего прилегания листов. 6. Зачистил между листами и протер растворителем. Между листами на угольники надел кольца и между листами по периметру нанес силиконовый герметик. Вставил листы в раму согласно отверстиям, установил полосы и стянул винтами с гайками М6. Время изготовления 2-6 часов. Стоимость материалов около 1000 руб. На следующий день закрыл нижнее отверстие пробкой и через верхнее налил воду, Для большей убедительности сверху вставил метровую трубку, чтобы давление было как при работе. Бак расперло, но за двое суток ничего не текло. Если потечет, можно разобрать частично бак, добавить больше герметика и повторить. Для простоты обслуживания и отключения радиатора для слива воды зимой желательно поставить шаровые краны на обе трубы между баком и радиатором. | |||||
Автор: Сергей 06.11.11Главная
| |
